Деревянные дома

Прежде чем начать строительство, Вам необходимо сначала определиться с проектом, и расположением Вашего дома на загородном участке. Проект - это основа Вашего дома, не доверяйте только своим представлениям, проконсультируйтесь у специалистов. Ваш дом должен не только укрывать от непогоды, закрывать от посторонних глаз, он должен приносить хорошее настроение своим владельцам. Ландшафтные работы, гараж, баня, забор все должно радовать глаз. Немаловажно уделить внимание строительным материалам, от их качества зависят сроки эксплуатации зданий. Древесина как материал обладает многими достоинствами. Это легкость при обработке, отделке, достаточно легкое соединение гвоздями, шурупами, нагелями и т.д. По соотношению прочности и плотности древесину можно сравнить с металлом.

Единственным недостатком является усадка, в первые 1,5 - 2 года. Также немаловажен фактор огнестойкости материала, при современных мерах защиты возможно продлить жизнь своему. При возведении дома из бруса, наилучшей древесиной считаются хвойные породы. Они подходят больше, чем лиственные, по той причине, что имеют правильную форму ствола и меньше подвержены загниванию. Применение в строительстве зимней древесины выгодно тем, что влажность ниже, а, следовательно, усадка будет меньше. Но работать с древесиной легче не с сухой, а свежесрубленной она мягче.

Рекомендуемые сроки строительства

1) Фундамент (до ноября), стены (до марта), отделка (май).

Достоинство: меньшая себестоимость (зимой строительные материалы дешевле), усадка прошла частично, что облегчает отделочные работы.
Недостаток: сроки строительных работ существенно увеличиваются.

2) Фундамент (апрель), стены (до октября), отделка (до декабря).

Одним из достоинств являются более сжатые сроки, лучшие погодные условия и непрерывный технологический цикл.
Недостаток в том, что в июле-августе при высокой влажности возможно посинение древесины.

Деревянные дома относятся к разряду легких сооружений. Поэтому выбор фундамента целиком зависит от грунта. Простым является фундамент на песчаной подушке. Траншея глубиной 50-70 см., укладывают песок 10-15 см., проливают водой, после чего укладывают щебень, заливают бетоном. При строительстве небольших объектов возможно применение мелкозаглубленного фундамента, подошва в этом случае находится выше точки промерзания. Фундамент зимой поднимается, а весной приходит в исходное положение.

Неармированные фундаменты

При строительстве на дно песчаной траншеи укладывают крупные бытовые камни, промежутки между ними засыпают щебнем. После заливают бетон на 15-20 см. и повторяют это несколько раз. Камни укладывают плотно до статического положения, щебень нельзя укладывать под камни, так как под большим весом они размельчатся, что может повлечь за собой разрушения фундамента.

Столбчатый фундамент

- это отдельно стоящая опора, применяется при незначительных нагрузках на фундамент, при строительстве малоэтажного дома. Столбчатые фундаменты могут быть кирпичными, бетонными, железобетонными. Устраивают следующим образом. В яме 1х1х1 на дно укладывают песчаную подушку, затем насыпают щебень, заливают битумом, застилают рубероидом. Заливают слой бетона и выравнивают его. Примерно через сутки, когда бетон схватится, начинают укладывать столбики.

Применение силикатного кирпича недопустимо .

Перед засыпкой столб необходимо обмазать битумом. Самыми надежными являются бетонные столбы. В центр бетонной подушки вмуровываются 3-4 арматуры. После затвердевания делают опалубку. Укладывать бетон нужно так чтобы не было пустот или раковин.

Возведение бревенчатого дома

На ленточный фундамент укладывают просмоленные доски толщиной 5 см. после размещают венец. Для окладного венца выбирают наиболее прочные бревна.

При столбчатых фундаментах поверх гидроизоляционного слоя укладывается на каждый столб обрезки досок толщиной 5-7 см. под окладной венец с целью распределения равномерного давления на сечение ствола. При столбчатом фундаменте стыки всегда делают над столбами. Для плотного прилегания бревен друг к другу при возведения стен с нижней стороны бруса каждого бревна делают паз ширенной не менее 12см. В углах бревна соединяют с остатком и без остатка. Рубка стен с остатком практикуется главным образом для домов, не обшиваемых снаружи. Рубка стен без остатка применяется при обшивке стен снаружи. Это рубка позволяет сэкономить лес, бревно можно не отесывать. По высоте все бревна соединяются между собой вертикальными шипами (нагелями), расположенными в шахматном порядке, на расстояние 1,5-2 метра друг от друга, от края на 15-20см.

Между рядами обязательно прокладывают паклю. Укладка происходит таким образом, чтобы пакля свисала по обе стороны. После возведения крыши паклю поотбивают между швами в виде валика. После того как дом осядет, швы переконопачивают, добавляя новую паклю.

Брусчатая стена

Брусчатую стену складывают из материалов еще более подготовленного за счет особого поперечного сечения. Размеры бруса разнообразны 150х150 180х180. Брус может быть цельный или клееный. Стены из бруса требуют меньше затрат рабочей силы по сравнению с бревенчатыми домами. Более экономно, так как остатки могут пойти в дело. Для возведения наружных стен применяют брус толщиной 180х180. Для внутренних - меньшего размера. Брусчатые стены имеют плоские горизонтальные швы, в которые часто попадает дождевая влага, чтобы этого избежать снаружи по верхней грани каждого венца срезают фаску ширенной 1,5-2,5 см сами швы тщательно герметизируют и покрывают олифой. Дополнительную прочность добавляет верхний слой пакли, скрученный в косичку.

Клееный брус набирается из 3-7 досок. В заводских условиях проще просушить доски, чем целиковый брус. При дальнейшем его использование у наружных досок рыхление исключено, а внутренних - вероятно. Направление годовых колец у соседних досок должно быть противоположно для достижения максимальной прочности. Соединение должно быть обязательно влагостойким клеем.

Поскольку свойства клеевого бруса стабильно, то на верхней и нижней поверхности бруса можно организовать простое совмещение пазов нижнего венца с гребнем верхнего. При этом обеспечивается плотное соединение брусьев без промежуточного слоя льноволокна.

Щитовая стена

Щитовые стены состоят из предварительно собранных и отделанных каркасных щитов. Шириной 2 м, а высотой одного этажа (2,35 м). Каркас бруска 50х100мм с внутренними распорками. Заполняется теплозвукоизоляционными плитами, с двух сторон пергамент. После чего идет обшивка отделочными материалами. С внутренней стороны, как правило, отделывают евровагонкой, а наружную - обрезной доской 20 мм, поверх которой обшивают сайдингом. Щиты устанавливают на нижнюю обвязку из бруса, положенные на ленточный или столбчатый фундамент. Укрепляют верхней обвязкой. Стыки пробивают паклей или заделывают монтажной пеной. В чердачном перекрытии укладывают минеральную вату. Лаги для перекрытия врезают в нижнюю и верхнюю обвязку, поверх настилают половую доску. Недостаток такой конструкции в ограниченной этажности и малой площади, не более 180 м.кв.

Каркасные стены

Каркасные стены представляют собой обшиваемую изнутри и снаружи конструкцию из стоек прямоугольного сечения, закрепляемых с помощью нижней и верхней обвязки. Шаг стойки делается кратным стандартной ширине теплоизоляционных материалов. Шаг половых лаг и стропил составляет примерно 380 мм, что повышает жесткость конструкции и позволяет использовать для обшивки листы фанеры стандартных размеров. В качестве утеплителя применяют минеральную вату. С внутренней стороны каркаса прокладывают рулонную пароизоляцию мембранного типа, замедляющую выход водяных паров из комнаты, тем самым, предотвращая образование конденсата внутри стены. Внутреннюю отделку производят вагонкой или гипсокартоном с обоями. По наружным сторонам каркаса по обрешетке идет ветрозащитный слой, в виде листа влагостойкой фанеры толщиной 10 мм, укрытого ветрогидрозащитной пленкой. Поверх этого пирога производят наружную отделку виниловым сайдингом или вагонкой.

Перепечатка материалов разрешена только с прямой ссылкой на mistol.ru